About Me

Ремонт холодильника, если не работает морозилка

Когда аппарат не вырабатывает холод, изначально исследуйте настройки температуры. Выставьте максимальное значение и ждите звука: слышимый щелчок и включение компрессора говорят, что узел в порядке. Если реакции нет – требуется замена.

Снеговая шуба на испарителе свыше 5-7 мм ухудшает теплообмен. Выключите устройство из розетки на 12-24 часа, чтобы он полностью разморозился. Когда включите, следите за темпами обледенения: интенсивное нарастание льда указывает на разгерметизацию цепи или поломку системы разморозки.

Засоренный дренаж приводит к скапливанию жидкости внутри. Воспользуйтесь резиновой грушей и горячей водой для очистки канала. Периодическая прочистка дважды в год избавит от повторения засора.

Слабый воздухообмен между отделениями часто возникает из-за деформации уплотнителя. Осмотрите, как прилегает уплотнитель по периметру двери, при наличии зазоров более 2 мм потребуется замена магнитной ленты. Компрессор перегружается, если работает непрерывно дольше 20 минут – это признак вероятной утечки фреона.

Неисправности морозильной камеры: диагностика и устранение

Первым делом проверьте настройки терморегулятора: он может быть случайно установлен на минимальное значение.

Убедитесь, что между дверцей и корпусом агрегата нет щелей. Плотно ли прилегает уплотнительная резинка? Наличие зазора ведет к утечке холода.

Очистите конденсатор, расположенный на задней стенке аппарата, от пыли и паутины. Сильное загрязнение этой решетки ухудшает теплообмен.

Слушайте, работает ли компрессор. Если слышен гул, но старта нет, может быть проблема с реле запуска. Этот элемент можно заменить самостоятельно.

Сильное обледенение стенок говорит о неполадках в системе разморозки. Как правило, неисправен нагревательный элемент, реле времени или датчик оттаивания. Чтобы их продиагностировать, нужен мультиметр.

Если агрегат двухкомпрессорный и плохо функционирует только одна камера, а вторая работает нормально, это сужает круг неполадок до конкретного контура.

Если обе камеры не морозят, вероятно, произошла утечка хладагента. Тут нужна герметизация контура и последующая заправка.

Засор в капиллярной трубке тоже вызывает полный сбой в работе. Чистка или продувка капилляров – задача не из простых.

Для диагностики электронных модулей управления нужны специальные знания. Самостоятельно можно осмотреть плату на предмет почернений или вздутых конденсаторов.

Проверка температуры в холодильной камере

Установите бытовой термометр в емкость с водой и поместите его на средний уровень камеры. Ожидайте около 8 часов, минимизируя открывание двери.

Оптимальная температура лежит в пределах от +3°C до +5°C. Если показания выше, это указывает на сбой в работе агрегата. Значения ниже нормы часто возникают при неправильной настройке регулятора охлаждения.

Удостоверьтесь в плотном прилегании уплотнения по всему контуру. Лист бумаги, зажатый в притворе, должен надежно удерживаться. Легкое выскальзывание бумаги говорит о разгерметизации.

Удалите засоры из дренажа и вентиляции внутри отделения от остатков еды и инея. Засоры препятствуют нормальной циркуляции холодного воздуха.

Убедитесь в правильности установок термостата. В большинстве аппаратов лучший режим – между цифрами 3 и 4.

Поиск и устранение утечки хладагента

Контур охлаждения запаян, и снижение давления фреона – это очень серьезная поломка. Проявления: агрегат не морозит, компрессор не выключается, а конденсатор не нагревается.

Чтобы найти место утечки, нужны специальные приборы. Примените детектор утечек, чувствительный к фреону. Визуально ищите следы масла на медных трубках и соединениях – фреон уносит с собой частицы масла. Также можно создать давление азотом в контуре и нанести мыльный раствор: в месте утечки будут видны пузырьки.

Частые места повреждений: участки пайки, изгибы трубок, а также сам компрессорный блок. После выявления дефекта, мастера осуществляют герметизацию шва, вакуумирование системы для удаления влаги и воздуха, и последующую заправку по регламенту. Количество хладагента должно строго соответствовать информации на шильдике.

Самостоятельные действия по устранению подобного дефекта нередко заканчиваются полным выходом узла из строя. Данная операция подразумевает наличие специальной подготовки и наличия специального инструментария.

Чистка конденсатора и контроль работы компрессора

Отключите устройство от розетки перед любыми манипуляциями.

Радиатор в виде решетки, чаще всего находящийся на задней стенке или снизу прибора, спустя время засоряется пылевым налетом и шерстью животных. Это нарушает процесс теплообмена, заставляя силовой блок работать с перегрузкой и не справляться с генерацией холода.

Чтобы убрать пыль, пропылесосьте теплообменник, используя щелевую насадку. Для устранения стойких отложений используйте щетку с длинным ворсом. Убедитесь в наличии зазора между теплообменником и стеной не менее пяти сантиметров чтобы воздух мог свободно циркулировать.

В это же время проверьте функционирование компрессора. В рабочем режиме он должен гудеть равномерно. Положите ладонь на корпус – ощущается вибрация и равномерное тепло. Мощная дрожь, удары либо неподвижность и холодность указывают на дефект.

Проконтролируйте стартовое реле, подключенное к мотору. Демонтируйте его и встряхните. Если внутри слышен звон или дребезжание, скорее всего, деталь сломана и требует замены.

Смена датчика температуры или термостата

Алгоритм диагностирования и замены:

1. 
   
2. Выньте вилку из розетки.
   
3. Установите местонахождение измерителя. Он может располагаться под пластиковой панелью, установлен на охладителе или вмонтирован в стенку камеры.
   
4. Осторожно снимите крепежные элементы и извлеките старый датчик.
   
5. Отключите электрический разъем.
   
6. Поставьте новый элемент, точно соответствующий старому по маркировке.
   
7. Подсоедините провода обратно и установите блок туда, где он стоял.
   

Убедитесь в работоспособности: спустя час после подключения должен появиться устойчивый холод, а компрессор должен начать работать в циклическом режиме.

• 
  
• Сопротивление рабочего датчика при обычной температуре обычно находится в диапазоне 5-10 кОм. Показатель, близкий к нулю или бесконечности, говорит о его неработоспособности.
  
• Для безошибочного выбора используйте каталоговый номер, указанный на старом датчике.
  
• Прежде чем устанавливать, удостоверьтесь в отсутствии повреждений кабелей и плотном соединении в клеммах.